Forum BMW-Diesel.pl

A dokladnie z ustawieniem pompy. Rozrzad mam poskladany tak jak karzą - 10 oczek miedzy kolem pompy a kolem walu. I tu powstaje problem. Nie moge ustawic pompy na te 0.95mm przed GMP . Maksymalnie co mi sie udaje to 0.90 i pompa wtedy jest maksymalnie przyblizona do bloku. Az sie prosi , zeby przestawic kolo pompy o jeden ząbek. Czy przypadkiem w instrukcjach ustawiania rozrzadu nie ma bledu ? To sie wydaje nie prawdopodobne , bo oryginalny lancuch ma wlasnie tak oznaczone oczka , ze miedzy znakiem na kole pompy a znakiem na kole walu jest 10 oczek roznicy , wiec wydaje sie ze mam idelanie poskladane , ale kata na pompie za cholere nie da sie ustawic. Jestem w kropce. Skladac tak jak jest na maksymalnei wyprzedzonym zaplonie , czy tez jednak przestawic o jeden ząbek koło ? A może gdzie indziej coś robie nie tak ???? Wydaje mi sie ze zegar ustawiam zgodnie ze sztuką - zegar zeruje gdy tloczek w pompie jest martwym dolnym punkcie , czyli na poczatku tloczenia. Ustawiam wal w GMP pierwszego cylindra i staram się ustawić tak pompę aby zegar pokazywał na plusie 0.95 mm , czyli żeby tłoczek był wysunięty o 0.95 mm w momencie gdy silnik ma pierwszy tłok w GMP. Rozrzad ma poskladany kompleteni w dolnej czesci , napinacz napina dolny łańcuch - górny na razie wisi , glowica sciagnieta.

Ustawiłeś sobie jakiś preload około 2mm w martwym punkcie pompy, czy od zera lecisz?
Druga sprawa, to sprawdź czy czasem kółko pompy nie ma dwóch znaków - dla 1,8 i dla 2,5.

N2O pisze:Ustawiłeś sobie jakiś preload około 2mm w martwym punkcie pompy, czy od zera lecisz?
Druga sprawa, to sprawdź czy czasem kółko pompy nie ma dwóch znaków - dla 1,8 i dla 2,5.

Co to ten preload ? Wsadzam zegar , lece w strone GMP , gdy przed GMP wskazowka przestaje sie cofac i staje w miejscu zeruje czujnik , przesuwam na GMP i przy maksymalnie przyspieszonej pompie wychodzi mi 0.9 mm, ktore powinno byc gdzies w polowie regulacji . Kolka ma dwa znaki - znak "4" dla czterocylindrówki i znak "6" dla sześciocylindrówki . Oczywiście ustawiane na znak "6" . Dzwoniłem do pompiarzea , ten zarzeka sie ze pompa super i dobrze ustawiona (od kogos slyszalem ze jak jest zle ustawiony w pompie jakis punkt K to sa takie wlasnie jaja)

Preload czyli po ludzku napięcie wstępne. Zerowanie tylko tarczą czujnika, ale to chyba wiesz.
Blokada koła zamachowego pokrywa się z GMP pierwszego cylindra?

Napiecie wstepne to sie chyba ustawia tym pokretlem u gory zegara tak ? Zerowanie tarcza jest oczywiste Chyba ze sa jakies inne czujniki zegarowe , gdzie sie inaczej zeruje , ja widzialem tylko takie z ruchoma tarcza.
Z ta blokada w automacie to najgorzej jest . Ta blokada wchodzi w kilkunastu miejscach , a przy GMP naliczylem trzy miejsca. Ale moze zle ja wkladalem , nie w tym miejscu co trzeba - blokada jest zrobiona mysle ze lepiej niz oryginalna - szpilka 12mm ztoczona na koncu na 8mm. Teraz wlozylem blokade ulamek stopnia dalej niz zazwyczaj - wydaje mi sie ze siedzi moze i bardziej sztywno , udalo mi sie ustawic 0.95mm . Mam nadzieje ze to to . Przerąbane , moglby byc w innym miejscu znak na kole wału , wtedy było by łatwiej to ogarnąć bez zdejmowania głowicy - ja ze zdjętą głowicą bawiłem się z tym pół dnia , i dalej nie jestem pewien ze jest ok , chociaz te 0.95 wyszlo w polowie regulacji , wiec jest szansa ze to bedzie to . Pochwale sie jak mi sie uda auto odpalic , ale do tego brakuje jeszcze kilku godzin , ide zakladac glowice. Dzieki za pomoc N2O.

Rób rób, może wreszcie coś z tego wyjdzie.


Ciekawa jest procedura dokręcania głowicy:
Stage 1 = 80 Nm (59 lbf.ft)
Stage 2 = Loosen by 180°
Stage 3 = 50 Nm (37 lbf.ft)
Stage 4 = Tighten 90°
Stage 5 = Tighten 90°
Stage 6 = Run engine for 25 minutes
Stage 7 = Stop engine, allow to cool
Stage 8 = Tighten 90°

Tak znalazłem tą procedurę , ale wg BMW nie ma punktu 7 - jest zeby rozgrzac przez 25 minut i nastepny punkt to dokrecic . Swoja drogą przykręcenie wału wg procedury BMW to masakra - mam tylko nasadki 1/2" nawiększe i przy ostatnich stopniach zaczęło wszystko płynąć . Niestety poległem na etapie przykrecania szpilek glowicy z braku kluczy typu torx - mam tylko na 1/4 , a na zwykłej 13'ce objeżdżają (doszedłem do czwartego etapu , przy piątym zaczynają objeżdżać - zarówno na zwykłej 13'ce jak i na typu spline - jutro musze zajechać do sklepu i kupić torxowe nasadki). Przy okazji ukręciłem szpilkę w głowicy która trzyma środkowy ślizg na środku . Na szczęście to środkowe mocowanie , na górze i dole jest ślizg trzymany , więc chyba powinno żyć , ale nie wiem czy dobrze udało mi sie uszczelnić ten kołek. No i nie wiem czy dobrze ustawiłem wałek - wg opisu ma być cofnięty o kilka stopni od pozycji gdy te plasczyzny za pierwsza stopką są w końcie prostym do powierzhni głowicy - położyłem delikatnie w stronę wydechu.

Jeśli łańcuchy są nowe, to ustawiasz wałek po prostu na blokadach, jak rozrząd ma więcej jak 20 tyś km, to od strony dolotu podkłada się pod blokadę szczelinomierz(lub co innego) o grubości 4,61mm(0,18 cala).

Czyli w dobra stronę przechylilem. Ale na pewno mniej niz 4mm . Nie wiem , wracac do ustawienia na równo , czy zostawić te delikatne przechylenie ... myślę , że to przechylenie to gdzieś połowa tego co podałeś.

Jeśli nowe łańcuchy to ja bym ustawił na równo.

Zobaczymy jak auto bedzie jezdzic - zasugerowalem sie artykulem , zalozylem kolo ze sruba na kleju . Jak bedzie slabo to zmienie to , a przesuniecie jest nie wielkie - jak to sie mowi o pici włos Bardziej mnie martwi urwana szpilka popdory ślizgu - mam nadzieje że nie będzie grzechotał . Ale żeby to zrobić , trzeba by było zrzucać głowiće , rozwiercić i helicoil zrobić

edit : leje mi sie woda z pod uszczelki glowicy , za termostatem , przed kolektorem wydechowym w rogu Glowice oczyscilem starannie , blok rowniez . Co z tym fantem ?

Odkręcałeś zgodnie z procedurą? Bo jeśli nie, to możliwe, że głowica się wygięła - pogubiłem się już w temacie i nie wiem czy planowałeś ją czy nie, ale jeśli nie, to masz odpowiedź co się stało.

Mogłeś uszkodzić gumową uszczelkę która jest w uszczelce głowicy jeśli np przesunąłeś nieuważnie głowicę bo bloku.

To mały problem w tym momencie - większy jest taki , że przy ostatnim etapie dokręcania poszedł gwint w bloku . Wygląda na to , że śruba trzymala na ostatnich dwóch - trzech centymetrach , więc duże prawdopodobieństwo , że ktos go kiedyś naprawiał helicoilem - zresztą z otworu wydłubałem resztki gwintu w ilości świadczącej własnie o tym , że to była helicoil No i jestem w czarnej pupie. Nie mam na razie pomysłu co z tym zrobić , szczególnie , że jeśli moje pryzpuszczenia co do tego , że to była właśnie helicoila się sprawdzą to znaczy , że jest tam już powięksozny otwór. A co do uszczelki - mogłem ją uszkodzić - w bloku tylko jedna tulejka ustalająca - z tego powodu położenie głowicy była diablo trudne (brak dodatkowych rąk) .

Odkręcałem głowice zgodnie ze sztuką , co wcale nie oznacza , że nie jest sama z siebie krzywa - poprzednia uszczelka obficie smarowana sylikonem właśnie w okolicach termostatu . Zaczynam się zastanawiać nad tym , czy nie szukać nowego bloku ..... są do kupienia za grosze na allegro , ale to cholernie drogie i czasochłonne rozwiązanie ..... kuśwa , musiało się 5 minut przed metą zwalić .

Jak to mówią... shit happens.

NIe łam się człowieku, tylko d*** w troki, i szukaj silnika. Nie baw się w te graty co już masz, ściągnij rozrząd, kup inny goły słupek w kawałkach na allegro i przekładaj sukcesywnie graty.

Kupie słupek , będzie sprzedany jako nówka z nieużywanego auta którym babcia w poniedziałki tylko jeżdziła po piasek do kuwety kota. A okarze się jako ten piasek później obsrany. Przerabiane nie raz. Silnik ten przy okazji rozbiórki myslę , że mogłem w miare dobrze ocenić. I jest naprawdę ładny . Więc głowicę ściagam , biorę przymiar - jak krzywa to splanuje - zna może ktoś tak przy okazji dopuszczalną odchyłkę w krzywiźnie dla tcyh głowic ? Coć splanować może być ciężko , bo założona jest najgrubsza uszczelka (trzy otwory). Otwor rozwierce , nagwintuje , dorobie tulejkę z gwintem zewnętrznym i wewnetrznym - wytrzymałość tego będzie conajmniej taka jak w oryginale. Poskręcam i będzie latało po wszeczasy. Za dużo już w to pracy , serca i pieniędzy włożyłem , żeby teraz się poddawać . No bo tak - pompa jak nowa , rozrząd jak nowy , głowica ładna , blok (z tym małym wyjatkiem) ładny , wtryski maja nowe końcówki.... jeszcze tylko w kumulacji kupie regenerowany nastawnik (trzy stówki) i będzie lala. Podchodze do tego tak - auto zanabyłem metodą wymiany. Powiedzmy , że wyszło mnie 7000 pln. Włożyłem na razie jakieś 2000 pln. Włoże pewnie jeszcze 1000 pln. to wychodzi ze za 10000 pln bede mial samochod wygodny , z odnowionym silnikiem , ze swiezym zawiasem , którym sie bardzo dobrze jeździ. To chyba nie dużo. co nie oznacza , że wydatki teraz mnie nie bolą - nie mówiąc o bolacych łapach i niedoczyszczonych palcach . I betonującej się opinii na temat tego , że wiekszość zakładów mechanicznych w kraju zatrudnia nie dosć że bałwanów to jeszcze oszustów ....

Wiesz, ja nie mówię, żebyś wziął słupek zamknięty i bez możliwości sprawdzenia - napisałem "słupek w częściach" - czyli dół i góra osobno - i potem uzbrajaj to w swoje - jak sam napisałeś - "świeże" graty. Dlaczego o tym mówię - nie wiem, czy podliczając całość działań typu rekonstrukcje gwintów, planowanie głowicy, która nie wiadomo jak krzywa w tej chwili, była już mówisz obrabiana. Wiesz, nie zniechęcam, wręcz zachęcam do boju, bo w przypadku e39 warto chociażby ze względu na wygodę oferowaną, ale też wiadomo, że w pewnym momencie trzeba zrobić "ciach" i zacząć od świeżej bazy. I stąd propozycja do rozważenia, czy reanimować ten silnik, czy poskładać z relatywnie "lepszych" gratów tak jak to zrobił Wojtek_Błękitny.
Co byś nie wybrał, to życzę powodzenia i trzymam kciuki - jak to mówią, "musi banglać".
Powodzenia!

Hmm , głowicę i tak i tak będe ściągał. Jeśli jest prosta to będzie ok. Może uszkodziłem uszczelke podczas montażu - oblukam jak ona wyglada po zdjęciu. Najwyżej osadze ja na sylikonie w miejscu gdzie jest obudowa termostatu. Tulejka gwintowana to groszowe sprawy. wiertło pożyczę , gwintownik też. Koszt będzie nowej uszczelki i srub - ale jakbym kupował goły słupek lub nawet blok to koszty będą jeszcze większe - komplet samych uszczelek to przewyższy .

uszczelka pod głowica jest jednorazowego uzycia jak juz ja raz załozyłes to nie zakłądaj jej drugi raz bo 10km nie zrobisz i ja wydmucha... trzeba nowa...