[e39 tds] Problem z ustawieniem rozrzadu

[zun]

A dokladnie z ustawieniem pompy. Rozrzad mam poskladany tak jak karzą - 10 oczek miedzy kolem pompy a kolem walu. I tu powstaje problem. Nie moge ustawic pompy na te 0.95mm przed GMP . Maksymalnie co mi sie udaje to 0.90 i pompa wtedy jest maksymalnie przyblizona do bloku. Az sie prosi , zeby przestawic kolo pompy o jeden ząbek. Czy przypadkiem w instrukcjach ustawiania rozrzadu nie ma bledu ? To sie wydaje nie prawdopodobne , bo oryginalny lancuch ma wlasnie tak oznaczone oczka , ze miedzy znakiem na kole pompy a znakiem na kole walu jest 10 oczek roznicy , wiec wydaje sie ze mam idelanie poskladane , ale kata na pompie za cholere nie da sie ustawic. Jestem w kropce. Skladac tak jak jest na maksymalnei wyprzedzonym zaplonie , czy tez jednak przestawic o jeden ząbek koło ? A może gdzie indziej coś robie nie tak ???? Wydaje mi sie ze zegar ustawiam zgodnie ze sztuką - zegar zeruje gdy tloczek w pompie jest martwym dolnym punkcie , czyli na poczatku tloczenia. Ustawiam wal w GMP pierwszego cylindra i staram się ustawić tak pompę aby zegar pokazywał na plusie 0.95 mm , czyli żeby tłoczek był wysunięty o 0.95 mm w momencie gdy silnik ma pierwszy tłok w GMP. Rozrzad ma poskladany kompleteni w dolnej czesci , napinacz napina dolny łańcuch - górny na razie wisi , glowica sciagnieta.

[N2O]

Ustawiłeś sobie jakiś preload około 2mm w martwym punkcie pompy, czy od zera lecisz?
Druga sprawa, to sprawdź czy czasem kółko pompy nie ma dwóch znaków - dla 1,8 i dla 2,5.

[zun]

Ustawiłeś sobie jakiś preload około 2mm w martwym punkcie pompy, czy od zera lecisz?
Druga sprawa, to sprawdź czy czasem kółko pompy nie ma dwóch znaków - dla 1,8 i dla 2,5.

Co to ten preload ? Wsadzam zegar , lece w strone GMP , gdy przed GMP wskazowka przestaje sie cofac i staje w miejscu zeruje czujnik , przesuwam na GMP i przy maksymalnie przyspieszonej pompie wychodzi mi 0.9 mm, ktore powinno byc gdzies w polowie regulacji . Kolka ma dwa znaki - znak "4" dla czterocylindrówki i znak "6" dla sześciocylindrówki . Oczywiście ustawiane na znak "6" . Dzwoniłem do pompiarzea , ten zarzeka sie ze pompa super i dobrze ustawiona (od kogos slyszalem ze jak jest zle ustawiony w pompie jakis punkt K to sa takie wlasnie jaja)

[N2O]

Preload czyli po ludzku napięcie wstępne. Zerowanie tylko tarczą czujnika, ale to chyba wiesz.
Blokada koła zamachowego pokrywa się z GMP pierwszego cylindra?

[zun]

Napiecie wstepne to sie chyba ustawia tym pokretlem u gory zegara tak ? Zerowanie tarcza jest oczywiste Chyba ze sa jakies inne czujniki zegarowe , gdzie sie inaczej zeruje , ja widzialem tylko takie z ruchoma tarcza.
Z ta blokada w automacie to najgorzej jest . Ta blokada wchodzi w kilkunastu miejscach , a przy GMP naliczylem trzy miejsca. Ale moze zle ja wkladalem , nie w tym miejscu co trzeba - blokada jest zrobiona mysle ze lepiej niz oryginalna - szpilka 12mm ztoczona na koncu na 8mm. Teraz wlozylem blokade ulamek stopnia dalej niz zazwyczaj - wydaje mi sie ze siedzi moze i bardziej sztywno , udalo mi sie ustawic 0.95mm . Mam nadzieje ze to to . Przerąbane , moglby byc w innym miejscu znak na kole wału , wtedy było by łatwiej to ogarnąć bez zdejmowania głowicy - ja ze zdjętą głowicą bawiłem się z tym pół dnia , i dalej nie jestem pewien ze jest ok , chociaz te 0.95 wyszlo w polowie regulacji , wiec jest szansa ze to bedzie to . Pochwale sie jak mi sie uda auto odpalic , ale do tego brakuje jeszcze kilku godzin , ide zakladac glowice. Dzieki za pomoc N2O.

[N2O]

Rób rób, może wreszcie coś z tego wyjdzie.


Ciekawa jest procedura dokręcania głowicy:
Stage 1 = 80 Nm (59 lbf.ft)
Stage 2 = Loosen by 180°
Stage 3 = 50 Nm (37 lbf.ft)
Stage 4 = Tighten 90°
Stage 5 = Tighten 90°
Stage 6 = Run engine for 25 minutes
Stage 7 = Stop engine, allow to cool
Stage 8 = Tighten 90°

[zun]

Tak znalazłem tą procedurę , ale wg BMW nie ma punktu 7 - jest zeby rozgrzac przez 25 minut i nastepny punkt to dokrecic . Swoja drogą przykręcenie wału wg procedury BMW to masakra - mam tylko nasadki 1/2" nawiększe i przy ostatnich stopniach zaczęło wszystko płynąć . Niestety poległem na etapie przykrecania szpilek glowicy z braku kluczy typu torx - mam tylko na 1/4 , a na zwykłej 13'ce objeżdżają (doszedłem do czwartego etapu , przy piątym zaczynają objeżdżać - zarówno na zwykłej 13'ce jak i na typu spline - jutro musze zajechać do sklepu i kupić torxowe nasadki). Przy okazji ukręciłem szpilkę w głowicy która trzyma środkowy ślizg na środku . Na szczęście to środkowe mocowanie , na górze i dole jest ślizg trzymany , więc chyba powinno żyć , ale nie wiem czy dobrze udało mi sie uszczelnić ten kołek. No i nie wiem czy dobrze ustawiłem wałek - wg opisu ma być cofnięty o kilka stopni od pozycji gdy te plasczyzny za pierwsza stopką są w końcie prostym do powierzhni głowicy - położyłem delikatnie w stronę wydechu.

[N2O]

Jeśli łańcuchy są nowe, to ustawiasz wałek po prostu na blokadach, jak rozrząd ma więcej jak 20 tyś km, to od strony dolotu podkłada się pod blokadę szczelinomierz(lub co innego) o grubości 4,61mm(0,18 cala).

[zun]

Czyli w dobra stronę przechylilem. Ale na pewno mniej niz 4mm . Nie wiem , wracac do ustawienia na równo , czy zostawić te delikatne przechylenie ... myślę , że to przechylenie to gdzieś połowa tego co podałeś.

[N2O]

Jeśli nowe łańcuchy to ja bym ustawił na równo.

[zun]

Zobaczymy jak auto bedzie jezdzic - zasugerowalem sie artykulem , zalozylem kolo ze sruba na kleju . Jak bedzie slabo to zmienie to , a przesuniecie jest nie wielkie - jak to sie mowi o pici włos Bardziej mnie martwi urwana szpilka popdory ślizgu - mam nadzieje że nie będzie grzechotał . Ale żeby to zrobić , trzeba by było zrzucać głowiće , rozwiercić i helicoil zrobić

edit : leje mi sie woda z pod uszczelki glowicy , za termostatem , przed kolektorem wydechowym w rogu Glowice oczyscilem starannie , blok rowniez . Co z tym fantem ?

[carl0s]

Odkręcałeś zgodnie z procedurą? Bo jeśli nie, to możliwe, że głowica się wygięła - pogubiłem się już w temacie i nie wiem czy planowałeś ją czy nie, ale jeśli nie, to masz odpowiedź co się stało.

[N2O]

Mogłeś uszkodzić gumową uszczelkę która jest w uszczelce głowicy jeśli np przesunąłeś nieuważnie głowicę bo bloku.

[zun]

To mały problem w tym momencie - większy jest taki , że przy ostatnim etapie dokręcania poszedł gwint w bloku . Wygląda na to , że śruba trzymala na ostatnich dwóch - trzech centymetrach , więc duże prawdopodobieństwo , że ktos go kiedyś naprawiał helicoilem - zresztą z otworu wydłubałem resztki gwintu w ilości świadczącej własnie o tym , że to była helicoil No i jestem w czarnej pupie. Nie mam na razie pomysłu co z tym zrobić , szczególnie , że jeśli moje pryzpuszczenia co do tego , że to była właśnie helicoila się sprawdzą to znaczy , że jest tam już powięksozny otwór. A co do uszczelki - mogłem ją uszkodzić - w bloku tylko jedna tulejka ustalająca - z tego powodu położenie głowicy była diablo trudne (brak dodatkowych rąk) .

Odkręcałem głowice zgodnie ze sztuką , co wcale nie oznacza , że nie jest sama z siebie krzywa - poprzednia uszczelka obficie smarowana sylikonem właśnie w okolicach termostatu . Zaczynam się zastanawiać nad tym , czy nie szukać nowego bloku ..... są do kupienia za grosze na allegro , ale to cholernie drogie i czasochłonne rozwiązanie ..... kuśwa , musiało się 5 minut przed metą zwalić .

[N2O]

Jak to mówią... shit happens.

[carl0s]

NIe łam się człowieku, tylko d*** w troki, i szukaj silnika. Nie baw się w te graty co już masz, ściągnij rozrząd, kup inny goły słupek w kawałkach na allegro i przekładaj sukcesywnie graty.

[zun]

Kupie słupek , będzie sprzedany jako nówka z nieużywanego auta którym babcia w poniedziałki tylko jeżdziła po piasek do kuwety kota. A okarze się jako ten piasek później obsrany. Przerabiane nie raz. Silnik ten przy okazji rozbiórki myslę , że mogłem w miare dobrze ocenić. I jest naprawdę ładny . Więc głowicę ściagam , biorę przymiar - jak krzywa to splanuje - zna może ktoś tak przy okazji dopuszczalną odchyłkę w krzywiźnie dla tcyh głowic ? Coć splanować może być ciężko , bo założona jest najgrubsza uszczelka (trzy otwory). Otwor rozwierce , nagwintuje , dorobie tulejkę z gwintem zewnętrznym i wewnetrznym - wytrzymałość tego będzie conajmniej taka jak w oryginale. Poskręcam i będzie latało po wszeczasy. Za dużo już w to pracy , serca i pieniędzy włożyłem , żeby teraz się poddawać . No bo tak - pompa jak nowa , rozrząd jak nowy , głowica ładna , blok (z tym małym wyjatkiem) ładny , wtryski maja nowe końcówki.... jeszcze tylko w kumulacji kupie regenerowany nastawnik (trzy stówki) i będzie lala. Podchodze do tego tak - auto zanabyłem metodą wymiany. Powiedzmy , że wyszło mnie 7000 pln. Włożyłem na razie jakieś 2000 pln. Włoże pewnie jeszcze 1000 pln. to wychodzi ze za 10000 pln bede mial samochod wygodny , z odnowionym silnikiem , ze swiezym zawiasem , którym sie bardzo dobrze jeździ. To chyba nie dużo. co nie oznacza , że wydatki teraz mnie nie bolą - nie mówiąc o bolacych łapach i niedoczyszczonych palcach . I betonującej się opinii na temat tego , że wiekszość zakładów mechanicznych w kraju zatrudnia nie dosć że bałwanów to jeszcze oszustów ....

[carl0s]

Wiesz, ja nie mówię, żebyś wziął słupek zamknięty i bez możliwości sprawdzenia - napisałem "słupek w częściach" - czyli dół i góra osobno - i potem uzbrajaj to w swoje - jak sam napisałeś - "świeże" graty. Dlaczego o tym mówię - nie wiem, czy podliczając całość działań typu rekonstrukcje gwintów, planowanie głowicy, która nie wiadomo jak krzywa w tej chwili, była już mówisz obrabiana. Wiesz, nie zniechęcam, wręcz zachęcam do boju, bo w przypadku e39 warto chociażby ze względu na wygodę oferowaną, ale też wiadomo, że w pewnym momencie trzeba zrobić "ciach" i zacząć od świeżej bazy. I stąd propozycja do rozważenia, czy reanimować ten silnik, czy poskładać z relatywnie "lepszych" gratów tak jak to zrobił Wojtek_Błękitny.
Co byś nie wybrał, to życzę powodzenia i trzymam kciuki - jak to mówią, "musi banglać".
Powodzenia!

[zun]

Hmm , głowicę i tak i tak będe ściągał. Jeśli jest prosta to będzie ok. Może uszkodziłem uszczelke podczas montażu - oblukam jak ona wyglada po zdjęciu. Najwyżej osadze ja na sylikonie w miejscu gdzie jest obudowa termostatu. Tulejka gwintowana to groszowe sprawy. wiertło pożyczę , gwintownik też. Koszt będzie nowej uszczelki i srub - ale jakbym kupował goły słupek lub nawet blok to koszty będą jeszcze większe - komplet samych uszczelek to przewyższy .

[tomo_o]

uszczelka pod głowica jest jednorazowego uzycia jak juz ja raz załozyłes to nie zakłądaj jej drugi raz bo 10km nie zrobisz i ja wydmucha... trzeba nowa...